Форум строительных систем

Слышал, что если система подачи воды не совсем правильно смонтирована, то могут образовываться воздушные пробки и в этих местах следует ставить воздухоотводные краны.  Интересно, как мне узнать, правильно ли рабочие монтируют мою систему? И где именно могут быть участки с вероятной пробкой?

Если система смонтирована правильно, то отопительные приборы(радиаторы/конвекторы) одинаково горячие по всей их поверхности. Если же верхняя часть прибора холоднее нижней, значит в приборе есть воздушная пробка. Избавиться от нее можно при помощи воздухоотводного крана. Но, в целом, это очень не эффективно. Проблема в том, что не выдержан необходимый уклон горячего трубопровода разводки отопления.
Не смотря на это,иногда достаточно устроить воздухосборники на самых верхних отдаленных точках этого трубопровода. Воздухосборник - устройство, немного посложнее воздухоотводного крана, зато значительно облегчит жизнь. При их установке отпадает необходимость сливать воду из системы отопления ведрами и долго ждать, когда выйдет воздушная пробка. Кроме того, они регулярно удаляют воздух из системы отопления в течение отопительного сезона, и этим предохраняют трубы от коррозии.
Это довольно старый способ борьбы с воздушными пробками. Может кто-то подскажет более современный способ.

Правильно смонтированная система развоздушивается сама, при помощи автоматического сепаратора воздуха (т.н. "автомат" Маевского)

Кроме правильности монтажа имеет значение правильность проекта.
Каждому диаметру трубы соответствует минимальная скорость потока, при которой воздух может постепенно выноситься с потоком воды. Т.е. диаметр должен быть подобран таким образом, чтобы скорость потока с одной стороны способтвовала отведению воздуха, а с другой не вызывала излишних шумов.

Надуманная проблема и тема.
В системах закрытого типа воздухоотводчик (любого типа, автомат или ручной) ставится в самой высокой точке системы. Он присутствует во всех моделях настенников. Также рекомендуется установка дополнительно в узлах соединения отопительных веток (например, коллекторах или узлах смешения). Это детский сад (ясли) для любого монтажника.

Пусть монтажники дадут гарантию на свои роботы на 1 год   и ты сам узнаеш правильно ли смонтирована ситема.

Не нужно останавливаться на детском саду, нужно идти в школу.
Иначе, что делать, если труба должна пройти над окном или над дверью - разбивать стену и ставить воздухоотводчик?

Если на то пошло то не монтажники а проэктировщики, ведь монтажники выполняют работы на основании проэктно-сметной документации. А вообще Garik 100% прав, детский сад, для более ли меннее толкового проэктировщика или монтажника.

Какие проэктировщики? вы о чем ? Человеку монтажат шабашники . Любой нормальный монтажник знает как избежать воздушные пробоки . Как сказал Garik это детский сад. :o

не понял с кем но скмто я точно согласен  :D
Вообще-то, система отопленя, монтируется с наклоном і=0,002 в сторону котла, его же желательно ставить в самой нижней точке,  около котла ставятся спускные краны.
поэтому, воздух оказывается в самой дальней точке. (если ето 1-уровневая система отопления)
а на счет того как человеку подобрать диаметр труб..... дык для домашних систем это оч. просто. на один отопительный прибор теплоотдачей до 3,5 кВт нужно ставить трубу диамером живого сечения 15мм, на группу отопительных приборов теплоотдачей до 12-13 кВт - 20мм, а если больше то 25. Все трубы нужно утеплять (например "термафлекс"), воизбежание появления конденсата.

Причем здесь конденсат? У нас что в системе отопления температура ниже точки росы?
Даже в конденсационных котлах для конденсации созданы специальные условия - концентрация паров, концентрация CO2, а чтобы просто так в помещении

Утеплять желательно стояк идущий от котла к верхней точке системы, но конденсат тут не причём (здравый смысл рулит ;D), это нужно что-бы улучшить термо-сифонный эффект. Ну и диаметров явно маловато будет, а вообще чем больше тем лучше.

ну, народ, Вы даете..... с кем я тут общаюсь......
в теплое время года на всех трубопроводоах по которым течет холодная жидкость выходит конденсат..... а термо-сифонный эфект уважаемый бутет эфективно работать при диаметрах не меньше 40..... и разницей между котлом и самим нижним Нагреватильным прибором не меньше 2,2м. это во-первых!!!
во вторых, для улучшения термо-сифонного эфекта нужно уже использовать не простоую анти конденсационную изоляцию, а уже минвату.

а теперь представте себе, что человек зашивает в стену не изольованые трубы.....  что бут со стеной через 5 лет????

и вааще, по постановлению кабмина украины о экономии топливо-энергетических ресурсов, все трубопроводы систем отопления нужно теплоизолировать во избежание непродуктивных потерьтепловой енергии...

несколько слов о влажности и конденсате:

чем выше температура тем большее количество влаги может поместиться в одном кубическом метре воздуха в виде пара.
относительная влажность это = (Рв/Рн)*100
Рв - удельная маса пары находящася в 1 кубическом метре воздуха
Рн - удельная маса насыщеной пары находящася в 1 метре кубическом воздуха
если Рв=Рн тогда влажность = 100%
100% влажности означает что пара - насыщенная, и она находится в динамическом равновесии со своей жидкостю. (сколько воды испаряеться, столько же и конденсируеться)

а теперь представим, что у нас в помещении температура воздуха 20 градусов цельсия, и влажность 55%, что будет если этот воздух охладиться вблизи трубы с температурой поверхности скажем 8 градусов цельсия?

2juk Молодой человек! Вам на форум по кондиционированию! Тут об отоплении говорят! А ещё лучше во флейм ;D