Форум строительных систем

Уважаемые специалисты, доброго здоровья!
Помогите разобраться для себя, отопление сделано, вроде все работает но есть некоторые косяки, в разной температуре прогрева пола.
Помогите разобраться, в регулировке теплого пола.
у меня 7 контуров
1-2-3 это контуры в зале(29 метров)шаг 15 см
4 конур кухня 9м
5 коридор около 10 метров
6 санузел около 5 метров+3 метра тех помещение
7 санузел второго этажа 6м
На все ушло около 400 метров трубы
Дело вот в чем, на всех семи контурах разная температура, разница в пределах 2-3 градусов. Основные это три контура с права на фото- это зал, в нем разбег между контурами в 2 градуса. Я так понимаю, надо чтоб поплавки должны быть в разных положениях, зависит от длины контура, ка это сделать ручками не зная точной длины?
Подача в пределах 38-40 градусов, обратка 27-29, температура поверхности пола 22-24 немного прохладная, в помещении 21 влажность 80,сушим дом . Котел на 50 стоит.
Может есть смысл поставить на 45-48 котел?
Как все это сбалансировать,хочу понять для себя. Какую лучше ставить скорость на насосе?
(http://s019.radikal.ru/i624/1604/2f/632b765ff70bt.jpg) (http://radikal.ru/fp/81329dcd08694405b91cfa414f345036)(http://s020.radikal.ru/i706/1604/f5/739debbe33c8t.jpg) (http://radikal.ru/fp/3c4b6c18fde9473eaec0e27f1e094525)(http://s017.radikal.ru/i400/1604/e9/36c9a9ff7e5dt.jpg) (http://radikal.ru/fp/01063c919c624b688aa4710230e0af29)

Давайте начнем разбор с зала. Перед этим небольшое уточнение:
1) в зале 3 равных контура?
2) диаметр трубы 16мм?
3) толщина стенки трубы какая?
4) как вы меряете температуру?

Добрый день!
1- 3 контур должен быть меньше, так как оставляли место под диван, у меня есть фотки но востановленные копии, жесткий сгорел, не удалось восстановить оригинальные. Я так думаю в контуре от 70-90 метров
2-16 мм рехау
3-не знаю труба оригинал
4-пирометром

Скорость насоса на 2 хватит. Больше не нужно - тяжелее будет настраивать.
Зал  - 2 контура по 2,9 л/мин, меньший контур 2,6 л/мин
Кухня - 2,6 л/мин
Коридор - 2,9 л/мин
Санузел + тех пом - 2,3 л/мин
Санузел 2й - 1,7 л/мин

Если после этих настроек температура не выравняется, то значит у вас большая разница по теплопотерям между помещениями. И без расчета теплопотерь вам только долго и нудно балансировать в ручную методом подбора.

А вообще, если хотите добиться комфортного отопления, то термостаты с сервоприводами вам в помощь.

Попробую, спасибо.

Сообщите о том, что получилось, когда попробуете.

Только что включил, взял программатор у знакомых установил на 21 градус погоняю пару суток, отпишу обязательно.
А что все таки с воздухом под плиткой, между клеем, он может как то повлиять на плохой прогрев?

Влияние будет зависеть от размеров и расположения воздушных зазоров.

Спасибо огромное, температура реально изменилась, пляшут десятки, а не градусы как раньше.
Правда чтоб хорошо проверить надо погонять пол по дольше, а так при 22 градусах на программаторе, он включился под вечер на 2,5 часа приподнял температурку, пол прогрелся на плитке до 26 градусов в зале, в коридоре 25, в коридоре все равно теплее там меньше площадь и окон.
За 2,5 часа скушал газа 2,5 куба.
А на обратке клапана только для сервоприводов, так нет смысла ими играться, они сейчас стоят на N.
Я вчера крутонул, получается если проток стоит на 2,9 литра а клапан поставить на 5 то проток падает гдето до 1,5 литров.
Температура в доме практически не падает, только при проветривании опускается. Значит тепло потери не такие высокие? Неизвестно какой расход будет зимой и какие там потери будут?

Всегда рад помочь.  :)
Теплопотери можно расчитать, но только с учетом вентиляции. Но в этом случае, без выезда на объект, погрешность может быть очень высока. А в целом вопрос правильный. Не всегда низкотемпературная система в разрешенном режиме может покрыть теплопотери в самый пик морозов.

Уже тепло в доме не смогу проверить толком. Единственное я не могу понять зачем на котле ставить к примеру 48 чтоб подача на теплый пол была 40, до коллектора от котла 5 метров, что теряется 8 гр и куда?
И мне не понятно, как сделать тогда чтоб как пишут в справочниках - для ванной комнаты - 30-33 гр пол, тогда теплоноситель какой температуры должен быть, или я что то не понимаю?
Мне сказали что 1 ватт = джоуль в секунду. 1 куб газа примерно = 30 000 000 джоулей (25-40 МДж)
252000 дж в час на 1 метр а весь дом получается 36000000 джойлей, 1 куб газа в час, оно так и есть при такой температуре.
пол всего 60 метров и 80 метров в радиаторах.

8 гр. не теряются. Они уходят обратно в котел размешанные с обраткой из ТП. Если вы загоняете в ТП 40, то на котле должен быть небольшой запас.

Вот тут уже без расчета не обойтись. Можно увеличить теплоотдачу по одному из контуров увеличивая через него расход. Только будьте осторожны, чтоб не перегреть тех. помещение.
ИЛИ с помощью сервопривода и термостата с датчиком пола.

То, что у вас сошлись пересчеты джоулей в ватты - это хорошо.
Но где связь с теплопотерями помещения? Или у вас есть расчет теплопотерь при какой-то температуре?

Ой я в обще связь не вижу, не могу просто толком понять работает пол и отопление в целом у меня хорошо или отвратительно.
Вот поэтому и считаю, хотя пользы мало.
Вот расчет.
(http://s019.radikal.ru/i627/1604/fb/17582da22aaat.jpg) (http://radikal.ru/f/s019.radikal.ru/i627/1604/fb/17582da22aaa.png.html)(http://s015.radikal.ru/i331/1604/a5/2026fe5dbc0et.jpg) (http://radikal.ru/f/s015.radikal.ru/i331/1604/a5/2026fe5dbc0e.png.html)(http://s50.radikal.ru/i128/1604/b0/a82818b7274dt.jpg) (http://radikal.ru/f/s50.radikal.ru/i128/1604/b0/a82818b7274d.png.html)

Судя по расчету, у вас достаточно хорошо утеплен дом. Скорее всего, температуру подачи с котла, в самую холодную пятидневку, нужно будет поднимать.
Дальнейшие выводы о дееспособности вашей системы отопления можно сделать только глядя на проект. Или нечто аналогичное.

Эти архаровцы и чертили проект.
Дом у меня не утеплен пока, ракушняк 40 см оштукатурен. Как у них получилась такая цифра не понятно, такой же и был проект.
Но я по нему не делал.

У ракушняка низкой плотности коэффициент теплопроводности такой же как у пустотелого кирпича. Как теплоизолирующий материал он, примерно, в полтора раза хуже дерева.
Если у вас есть сомнения в их расчетах, то необходимо их проверить с помощью независимого эксперта.

коэффициент теплопроводности материала слоя конструкции R=δ/λ
δ - толщина слоя, м - 0,4м
λ - расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя конструкции, с учетом условий эксплуатации ограждающих конструкций, Вт / (м2 оС) - возьмем самый низкоплотный Камень крымский (ракушняк) - 0,3 Вт/ (м²*К)

Итого: 0,4/0,3=1,33333
А они вам дали расчет 4,029.

Возможно, что у вас стены - не монолитный ракушняк, а с прослойкой. Но если это не так, то срочно к эксперту, чтоб посчитал вам теплопотери в каждой комнате.

Они меня спрашивали про утепление, я планировал 10см пенопласт. Может это с расчетом на будущее.

Все же не сходится с пенопластом: +2,12
Скорее пенополистирол. В зависимости от плотности, можно получить расчетную цифру.
Обязательно утепляйтесь. И если это будет пенопласт, то делайте 15 см
Пенополистирол - можно 10. Но он в разы дороже.

Я боюсь с утеплением получить другую бяку, сырость!
Я вчера разбил трещину где плитка от стелилась, так вот высота от пенопласта до нуля с плиткой 10 см, ну этот в этом месте были места где было и 7 и 6 см. Но средняя 8. Так вот верхний слой сухой а нижние 4 см влажные, нет с них не течет вода но по оттенку видно что оно влажное, сырое. Это как теперь то высущшить, я не когда не думал что там будет сыро, за пол года не высох, то с плиткой он вообще не высохнет(((

Скорее всего у вас там мостик холода: арматура из неутепленного участка к вашему сырому идет, например.
Реальную сырость вы получите, когда у вас температура воздуха в доме будет 20°C, а стена рядом 10°C. Тогда у вас целые реки будут по стенам зимой.
А летом, если влажный воздух, то поможет осушитель. Или кондиционер.
В общем - утепляйтесь. А остальное - предрассудки!

Самый длинный контур открываете на полную, остальные контура предварительно открываете по расходу пропорционально относительно длинны самого длинного контура. Под самый длинный контур подбираете температуру подачи с котла для требуемой температуры воздуха в помещении, где самый длинный контур. Потом регулируете окончательно остальные контура по желаемой температуре в помещениях, одинаковой температуре пола если в помещении несколько контуров, для чего может потребоваться корректировка температуры с котла.

Судя по фотографиям, прежде чем балансировать, по здравому смыслу сначала НУЖНО устранить 4 косяка в состав которых входит 2 вида НЕНУЖНОГО оборудования, которое НИ чего полезного НЕ дает, а только ухудшает функционал, снижает надежность, иногда шумит, что, как и самостоятельные косяки, приводит к постоянной переплате за энергоносители!

По здравому смыслу, чтоб лучше был комфорт и постоянно не переплачивать за энергоносители, при ручном управлении НУЖНО ставить скорость на насосе в межсезонье 1, в холода 2, в самую холодную пятидневку 3. Экономичней всего будет, если переключение скоростей насоса поручить автоматике.

В Вашем случае чтоб постоянной переплатой за энергоносители компенсировать косяки в конструктиве и из-за наличия НЕНУЖНОГО оборудования для обеспечения достаточного комфорта отопления. То есть решение проблемы не устранением причины, а борьбой с последствиями.

Посмотрите в интернете у дилетантов, не понимающих в гидравлике, теплотехнике, у них и 50°С, а то и больше в пол подается и они заявляют, по сути, культивируНЕПРАВИЛЬНОГО конструктива, что у них всё отлично работает, выкладывая фото с букетом косяков, НЕНУЖНОГО оборудования, что тупо копируют такие же дилетанты не понимающие даже в общем в гидравлике, теплотехнике.

В косяки и НЕНУЖНОЕ оборудование!

По фото виден ещё 5 косячок, который встречается в 100% случаев, что хоть и в меньшей мере, но так же ухудшает ситуацию.

Часть постоянной переплаты из-за упомянутых выше косяков, НЕНУЖНОГО оборудования еще можно уменьшить БЕСПЛАТНО, если хотя бы, в общем, изучить гидравлику, теплотехнику про что есть в свободном доступе в интернете.

В удовлетворительном, от А до Я, варианте конструктива примерно 35-38°С с котла.

Если оставить всё как есть, то только существенным поднятием температуры на котле.

У вас что, в детстве разукрашки небыло?
Косяки, косяки...
(https://www.stihi.ru/pics/2012/09/29/7229.jpg)
переплаты...

Вы конкретнее пишите, что нужно устранить и в откуда возникнут переплаты. А то все так пафосно, а ничего конкретного и логически обоснованного нет.

Особенно вот это: "Самый длинный контур открываете на полную", "при ручном управлении НУЖНО ставить скорость на насосе в межсезонье 1, в холода 2, в самую холодную пятидневку 3" - кто вас так научил? Что за бред?

Так Вы бы хоть указали на косяки?

MC-Anvil Приветствую)) назрел еще вопросик.
Можно ли приглушить работу пола в целом?
Поясню почему, пол первого этажа теплый пол, пока его хватает а для радиаторов на втором маловато?
Котел отключается по первому этажу - температуре.
И что экономичней держать отопление дома на минимуме для комфорта или греть дом ночь а на день выключать?

Kostik.V, и вам привет!
Был какое-то время в "бане" - ругался на рекламщиков сильно.
И вот только сегодня обнаружил, что можно выйти.
Возможно, вы уже нашли ответ для себя, но я все же поделюсь своим мнением.
Можно. Есть смесительные узлы, которые позволяют это делать. Вышлите фото, тогда я точно скажу (может на весну пригодится).
Тут однозначно перегревать не стоит ни днем ни ночью. Для этого и используют в системах с твердотопами аккумуляторы отопления - чтоб не перегревать помещение. Потеря тепла наружу перегретым помещением значительно выше.
Если вы согласны добавить теплоаккумулятор в систему, то можно использовать ночной тариф по электре.